【ミッション（ケースごと）＆クラッチ交換】
ＢＢＳ掲示板より
参考程度に・・・ 投稿者：ＡＮＤＡＮＴＥ 投稿日：03月19日(木)14時28分
ＰＳ１３シルビアのクラッチ及び・・・ 投稿者：しるび☆彡 投稿日：03月20日(金)22時14分私もメカニックで無いのであくまでも参考程度にしてください。 ＜ミッション脱着作業手順＞ １．車をウマなどで高くあげます。 ２．シフトノブを取ります。 注（汚れないように保管してください。ミッション側も誇りが入らな いように新聞紙・ウエスなどで覆ってあげてください） ３．ミッションオイルを抜きます。 ４．フロントパイプの先端を外してミッション脱着の邪魔にならない ところで縛りつけます。もしくは外してください。 注（ＮＡはやったことが無いので？） ５．レリーズシリンダーをミッションから外しまして、ピストンを上 に向けて何処かにつっておいてください。 ６．プロペラシャフトとＬＳＤを切り離しプロペラシャフトのベアリ ングのところのボルト２本を抜きプロペラシャフトを抜きます。 注（汚れないように保管してください） ７．ミッションに入ってるセンサー類数箇所をコネクター部で切り離 します。 ８．ミッションをつってるステーをフロアから外します。 注（この時にミッション後部からミッションオイルの残りがたれてく るので気をつけてください。あと、一気にボルトを抜きますとミ ッションの重量でボルトが抜け落ちちゃいますのでミッションを 支えながら｛ジャッキなどで｝徐々に抜いてください。） ９．ミッションとエンジンを接続している１３本？くらいのボルトを 抜きます。上部のボルトは手が入りにくいのでエンジンの前方を高く 上げて傾けてあげてください。 注（その時エンジン後方がエンジンルームの壁に当たってしまうとハ ーネスの断線の原因になりますので当たらないように気をつけて ください。） １０．ボルトを全て抜きましたらミッションを揺らしながらメンドラ をエンジンから抜いてください。 ※クラッチ交換の場合※ クラッチカバーを外しますとディスクも一緒に取れます。今度は 新クラッチ＆ディスクを取り付けるのですがセンターだしという 超難関なところがあります。これはセンターだしの工具があれば 難無くクリアできますが無い場合は鉄の棒などにガムテープなど でメンドラと同じ太さにしてそれをエンジンに差し込んでクラッ チカバー＆ディスクを通し中心に来るように固定してください。 （もし、ガス切断の出来る器材を持っているならば要らなくなる ミッションのメンドラを切ってやれば簡単に出来ます） ※レリーズベアリングもＡＳＳＹごと交換しておくことを、おすすめします。 １１．この逆順で新ミッションを乗せてあげてください。 ＰＳ．この作業は、「Ｔ＆Ｔ」ＨＰの初級者対象チューンから外れて しまうので無理はなさらずに参考程度に見て下さい。 ※※※もし手順が間違っていましたら訂正文を書いて下さい。※※※
ＭＴの交換方法について＞ １．車両を十分な高さにジャッキアップし、適切な方法で車両を固定する。 （ミッションやベルハウジングが容易に車の下から外に出せる程度） ２．センターコンソールをバラしてシフト部分を車内から取り外す。 ３．フロントパイプ、プロペラシャフト、スターターモーターを取り外す。 （スターターモーターは、適切な位置に針金等で固定しておくとよい） ４．ＭＴに入っている、車速センサーをコネクターから外す。 ５．ＭＴマウントのボルト４本を抜き取る。 （ＭＴを適当なジャッキで持ち上げると作業しやすい） ６．ベルハウジングのボルトを抜き取る。 （エンジンの前部をジャッキで持ち上げると、ＭＴ側が下がりボルトを抜きやすい） ※注：取付ボルトの長さが違うので、何処にどのボルトが入っていたか、分かるように 保管する事。 ７．ＭＴを揺さぶりながら、スプラインから抜き取る。 （重たいので注意！！） ８．クラッチなどの交換部品を交換して、逆の手順で元に戻す。 （ＭＴを載せ換える場合も同様に。） 後ろから見た、ベルハウジング部分のボルト締め付けトルク及びボルト首下長さ 締め付けトルク ｜ 首下長さ ２ ６ １： ７．１〜８．１kg/m｜ ８０mm ５ １ ２： ７．１〜８．１kg/m｜ ６５mm ５ ３： ３．０〜４．０kg/m｜ ６０mm １ ４： ３．０〜４．０kg/m｜ ３０mm ２ ３ ５： ７．１〜８．１kg/m｜ ７０mm ３ ６： ７．１〜８．１kg/m｜ ６５mm ３ ４ ※シフトのスナップリングは再使用不可部品です。新品を用意しましょう。 この時に、強化クラッチ、強化クラッチカバー、軽量フライホイール、強化ピボット等を 交換すると良いんではないでしょうか？
何事も経験．．．？ 投稿者：なべいっちゃん 投稿日：01月09日(土)12時26分
おととい、クラッチ交換がやっと終りました。やれやれ．．＾＾）。 足りない工具、部品の続出、ミッションオイルの流出と突発事態が重なって、 正月で部品屋が休みだったこともあり、ここまでかかってしまいました。 今回のクラッチ交換、サスやパッドも換えたことのない自分にはあまりにムボーな＾＾） 企てでしたが、全般にチューニング講座のクラッチ交換編が非常に参考になり、 大変助かりました。そんな中で自分なりに気づいた点をいくつか．．。 ミッションケースの脱着は、エンジン前部をジャッキアップして傾けてやりましたが、 はめるときには、ミッションケースのお尻をうんと上げて（つまりエンジンとは逆傾き） シャフトを入れてから、今度はお尻を下げて（エンジンと同じ傾き）はめるとやりやすい です。普通に入れようとすると、ミッションケースのお釜がシャーシにあたって入らず、 あまりの重さに意識が遠のいていきます。 ミッションオイルは抜いてやった方が絶対いいです。プロペラシャフトの所から 出てくるんですが、ウェスをきつく詰め込んだ程度では知らない間にじゃんじゃん もれてきてクルマの下がオイルの海になってしまいました。車が動かないから買いにも 出られずエライ事になります。 クラッチグリース（黒色）、スリーブグリース（黄色）、シフトのダストブーツを 固定するストラップ、等は忘れがちですが（俺だけ？）必ずいるものですから、 先に手配しましょう。自分の場合、すべてディーラーにタダで分けてもらってきました。 ついでにレリーズベアリングの脱着（圧入が必要）まで無料でやってもらいました。 正月からあいていたその親切なディーラーは、２号線ぞい南側、西宮付近の日産サニー兵庫 です。 ミッションケースの脱着だけは、やはり２、３人いないとキツイかと思いました。 でもやむを得ず一人でする場合（正月とか＾＾）、降ろす方は注意してやれば何とか なりますが、上げてはめる方は、特にキン肉マンな方以外は無理でしょう。 そこで、自分は台車を持ってきて上に車載ジャッキを乗せ、ミッションのお尻を ジャッキの切り欠きにはめて、ミッションケース前部は寝そべった腹で支え、最初に 書いた前後の上げ下げは腹及び車載ジャッキで制御し、はめる方向の進退は台車を 動かして調節しました。それでもかなり重かったですが．．．。 最後にユーザークラッチ交換をやって、金銭的に節約できたのかどうかですが、 これは自分のような工具も持ってない素人がやった場合、確実に高くつきます。 工具関係の投資だけでも工賃を超えてしまいます。時間も食います。 でも、今自分のクルマの面倒を自分で見ているという充実感はありますよ！ 私のように何度も買いに走らなくていいように必要だった工具を列挙しておきますね。 ・９．５角ラチェットレンチ ＋ ソケット １０、１２、１４、１７ ・９．５角スピンナーハンドル （取っ手の部分はクラッチのセンター出しに、ただしＫＴＣ製） ・１２．７角スピンナーハンドル、ソケット １２・１４・１７ エクステンションバー、メガネレンチ１０−１２、１４−１７ ・トルクレンチプリセット型 １ー１０ｋｇ／ｍ位のもの ・モンキーレンチ、ハンマー、ラジオペンチ、ニッパー、プラス及びマイナスドライバー、 手のひらに載るくらいのプラスドライバー（エアコンパネル裏のネジ用） ・ジャッキ、馬４つ（当てゴム必要）、車載ジャッキ、台車、ＣＲＣ５５６ ９．５角の工具は狭い所用なので、１２．７角の同サイズでは代用不可です。ご注意を。 クラッチ交換その後 恐る恐る試運転してみましたが、異音も無く、シフトフィーリングは大きく改善、 それどころか、「あれー？俺のＱ’ｓってこんなに速かったっけ．．．？」 今まで速くしようといろいろやってましたが、とんでもない所でパワーがロスしてたようで。 ちなみに、当座用にミッションオイルが漏れた分を、何とエンジンオイルの余りで ごまかして走りましたが、まったく問題ないようです。 もちろん、すぐに入れ替えるつもりですが。 ＞ともさん 確かにセンター出しが一番難しいって言われますよね。 でも、その分気合いを入れてセンター出しツールを精密に作ったせいか、難なくクリア出来ましたよ。 巻き付けるガムテープは布テープで厚みを稼ぎ、最後の一周を紙のやつで仕上げると、 紙タイプのガムテープは表面がつるつるで滑りがよくてグッドでした。 それより一番大変なのはやはり、ミッションケースの脱着とか工具や部品の追加手配 ではないかと．．．。 思い付くままに書いたら長くなりましたが、以上です。
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/7052/