１４ＮＡホース装着画像
予め中間を接続しておき、キャリパー側を最後に接続するようにします。
（最後に中間の接続だと、銅パイプを「手曲げ」してあげないと上手く入らないです。）
運転席側ですので、パイプ部が白のビニールコートです。
（助手席側は、黒のビニールコートです。）
【ＰＳターボローターに４ポッドキャリパー装着（フロント）】
・４ポッドキャリパーを装着したいけど５穴化は予算的に厳しいし、ローターを４穴加工するにしても加工屋さんなんてどこにあるか分からないという現状なんですけど、一度４ポッドを味わいたいのでやってみました。（ミーハー （汗；）） ここまで作業しておけば、残すは４ポッド用ローター４穴化のみなので、４穴加工するまでのステップｕｐチューンと言う事で＆ローターが重たくならない分（バネ下重量が1kg増えたら、バネ上で15kg増しに相当するって言いますし）、非力なマシンには良いかな〜っと。 （ブレーキパッドの面積はＰＳターボ用もType-M用も大差がないしローターが同じなので、飛躍的な制動力ｕｐは望めないとは思いますけど。。。 (^^;; ）
・注意する点は、使うキャリパーに32GT-R用を用意しない事です。 Type-MやZ32・S14の[280mm]と違ってＲ用はローター外径が[296mm]ですので、ＰＳローターに組むとパッドがローターを完全に咬みませんので。
・ボクのホイールでは、10mmのスペーサーで、とりあえずなんとかキャリパーがホイールに当たるのを避けられましたけど（フルバンプ時のタイヤとフェンダーの干渉問題も何とかって感じです）、ホイールの種類によってはツライ物もあると思いますので要注意です。 （ロングハブボルト化しようと思ってます。 （15mmスペーサーになってくると、ノーマルハブボルトではナットがほとんどかからないので、やめておいた方が無難です。））
※Ｓ１３（ＣＡ）純正ローターでは出来ません。
【用意した部品】 □R32Type-M用キャリパー（フロント） □ 〃 純正パッド（当て板用） □パッド（今回は、ＦＥＴ F-209 NA） □ブレーキフルード・１リッター（今回は、ENDLESS THE TRUTH DOT-4) □S14 NA用ブレーキホース （26210-70T23 \1,210 × ２本） □銅ワッシャー （46237-A4600 \90 × ６個） □クリップ（ロック用針金） （41218-30P00 \390 × ２本） □10mmホイールスペーサー ・ブレーキホースは、日産部品でS14ターボ（４ポッド）用を頼んだんですけど、 在庫がなかったのか?出てこなく、仕方がないのでS14のNA用で妥協しました。 ・バンジョーボルトもS14NA用を購入しましたけど、S13と同じだったので 特に必要ないので書きません。（１個、\200です。） （14ターボ用ブレーキホース（パイプ）を使う場合は、 バンジョーボルト・銅ワッシャー共に不要です。） ・クリップも特に必要ないかもしれませんけど、パッド交換２回に１回ぐらいは 交換した方が良いと思います。 【準備した工具等】 □10・12・14・19mmメガネレンチ □10mmフレアナットレンチ、十字レンチ □マイナスドライバー □プラスチックハンマー □糸ノコ □グラインダー（ホームセンターで売っている５千円程度の物を使用） □ブレーキクリーナー、軍手、ジャッキ等
・ＰＳターボ用ローターの厚みは２２ｍｍ（新品は２３ｍｍ？） ・Ｔｙｐｅ−Ｍ用キャリパーのピストンを目一杯押し込んで、 新品のパッドを入れたときのローターが入る部分のクリアランスは約３５ｍｍ ・そのまま組むと約１ｃｍ以上（片側約６ｍｍ）も隙間が出来てしまい、 通常よりもその分パッドが使えなくなっちゃいます。。。 ・そこで、純正パッドの裏板が約４．５ｍｍなのでグラインダーでパッド面を全て 削り取り、当て板としてかまして（パッド２枚重ねにして）やれば、ローターが薄くて パッドが減ってきたときに”ピストンが出過ぎて戻らないかも？”等の心配も無用です。 （純正パッド付属のリテーナー（鳴き止め用の薄い金属板）を重ねて厚みを確保しよう とも思いましたけど、これだとフロント左右１台分重ねてようやく４ｍｍ程度なので、 全部用意しようとすると「￥１５００（フロント１セット） × ４ ＝ ￥６０００」もいるし、 ５ｍｍの鉄板を買ってきてカット＆穴開けも考えましたけど、解体キャリパーには大抵 付いてると思う純正パッドを削ってみたところ、簡単にイケたので使うことにしました。）
【交換作業】 １．純正パッド（当て板用）のパッド面を、グラインダーで削ります。 その後、地面（コンクリート）でこすり（笑）、紙ヤスリでナラシ＆ジフで仕上げれば バッチリ平面です。 ※所要時間約１時間 （パッド１個当たり１０分程度で削れます。 古いパッドはアスベストが入っているので 吸い込むと体に悪いです。 発ガン性がある。 ＞ アスベスト） （怪我をしないように ＆ ご近所に粉をまき散らさないように。） ※画像Ａ ２．ジャッキｕｐしてホイール＆ＰＳキャリパーを外します。 （パッド交換時に外す１４ｍｍのボルトを緩めると、キャリパーが外れやすいです。） （サイドブレーキを引き忘れないように＆輪止めもお忘れなく。） ３．バックプレートを４ポッドキャリパーが干渉しないように糸ノコでカットします。 （１０ｍｍ程度両側を（切り込み全長で２０ｍｍ程度）広げる様な感じで。） ４．ブレーキホースを１４用に交換します。 （ＰＳ１３の方は、Ｓ１４ＮＡ用に交換してもあまり変わらないと思います。 １４ターボ用は、半分パイプになっているので、フィーリング・耐久性ｕｐの点で良くなりますが。 安い部品なので、この際交換しておくのはＧＯＯＤだと思いますけど。） ボディ側パイプとホースのジョイント部は、フレアナットレンチを使って外します。 この時、固定用のピンを外さないで緩めます。 フレアナットレンチをかけて「左 −＞ 右」で緩みます。 （逆に、本締めする時は固定用のピンをしてから締め込みます。 締め込み過ぎないように。） 今までＣＡホースを使っていたので、ショック部取付からキャリパーまでが短いので １４ＮＡ用に交換しました。 本当はターボ用にするのが正解なんですけども。（汗；） （ＣＡ用でも、途中のショック部分タイラップ止めでいけますが。。。） 例のバンジョーボルトですけど（ＰＳ用も１４ＮＡ用も同等品（多分ＣＡも））、 やはり長い感じがしたので、キャリパー側に銅ワッシャーを２枚入れて対応しました。 セオリー通り、２〜３ｍｍカットした物を準備しておいた方が良いと思います。 （外すときにブレーキフルードが出てくるので、トレイ等で受けます。） （銅ワッシャーは必ず新品に＆締め込み過ぎないように。） ※画像Ｂ ４．ブレーキホースを１４（ターボ）用に交換します。 46245-69F01 \470 パイプ右側（白色） 46246-69F01 \470 パイプ左側（黒色 46214-79919 \1,210 × 2 ブレーキホース 46206-2J000 \50 × 2 ロッククリップ 46206-M0200 \90 × 2 ロッククリップ ※H12.11.11現在 消費税除く １４ターボのパイプ＋ホースを使う場合は、バンジョーボルトがいりませんので、 バンジョーボルトをカットしたり、銅ワッシャーを２枚挟んだりしなくて良いので、ＧＯＯＤです。 （ロッククリップは、再利用出来ますので、必須ではありません。）５．４ポッドキャリパーを装着し、エア抜きをします。 （キャリパーを左右間違えない様に。 （エア抜き用のブリーダーが上です。）） エア抜きが終わったら、ブレーキクリーナー＆ウエスで周囲を綺麗にして ブレーキペダルを目一杯踏み込んで、フルードがにじみ出てこないかチェックします。 ６．スペーサーを入れ、キャリパーがホイールに当たっていないことを確認してから ホイールナットをしっかりしめます。 （※ロングハブボルト化していない場合は、時々ナットのチェック＆増し締めしましょう。）
画像Ｂ・・・純正パッド裏板＋新品パッドをキャリパーのピストンを目一杯押し込んだ状態です。（まだブレーキペダルは踏んでいません。 ナックルに装着はしてます。） 右側のパッドとローターの隙間が約２ｍｍぐらいまで詰まっているので、純正パッド裏板を当て板にするのＧＯＯＤでしょう？ こんな感じなのでナックルとキャリパーの間に調整用のワッシャーを入れる必要もなく、贅沢を言えば逆にキャリパーを（画像で見て）左側に１ｍｍ程度オフセットしたいところですね。（ナックル or キャリパーを削らないといけないので、やろうとは思いませんけど。。。）
・しつこいぐらいにエア抜きをしたんですけど、ＣＡ −＞ ＰＳキャリパーにしたときよりも、交換直後のフィーリングは柔らかかったです。（ブレーキペダルを奥まで踏まないと効かない。） んんん・・・マスターシリンダー容量等が影響しているのでしょうか。 ローターに当たるパッド面が、今ままで使ってなかったローター内側（ハブボルト）に若干当たる様になったから？！ リヤのエア抜きをしていないので、そちらにまでエアをかんでしまったのかな？！ とりあえず、１日経ったらタッチは出てきました。 あと２〜３日もすれば、本来のタッチが出て来るんじゃないでしょうか。 １週間もすればパッドもナジんでくると思います。
・「銀狐さん」より”踏み代が深くなるのでＰＳ用マスターに交換した方が良いヨ”と、ありましたので前向きに検討しようと思ってます。
・パッド、ＣＣＭにするか迷いましたけど、５％（もないぐらい）の高速走行時よりも、それ以外を重視したってところでしょうか。 （カタログスペックによるとＮＡＭよりも上で、お値段はＣＣＭと同じでした。） そのパッドの持つローター適温温度に大きく外れると、ローター攻撃性が上がるしパッドの減りも早いとも言いますしね。
・キャリパーやラインを替えた時のエア抜きで、1.0リッターフルードを使ってもなかなかエアが完全に抜けきらない場合は、時間をおいて作業すると、キャリパー内の気泡が上部に集まってきているのか、すぐにエアが抜けます。
※ ブレーキ廻りは命にかかわるばかりか、他人様にも迷惑を掛けかねない所なので、しっかりと作業が出来ているか再度点検し、パッドのナラシの意味も兼ねて大人しく慎重にテスト走行しながら徐々にナラシていきましょう。 （しばらくの間は、ブレーキフルードが漏れていないかリザーブタンク及びホイールをチェックし、ホイールナットのチェック＆増し締めもしましょう。）
どうもはじめまして ぴかるともうします。はじめて書き込みます。ＰＳ−１３街乗り野郎です ＨＣＲ３２のフロントキャリパー移植したのですが、わたしの場合ローターはブル？の ものを使用しました。（４０２０６−１７Ｕ０１；８１００円２個、ローター厚；２６ミリ） 皆さんのご指摘キャリパーセンターとローターセンターが偏心するので２ミリのワッシャー をキャリパーとナックルの間に挟んでとりつけしました。 またＮＩＳＳＡＮの文字がホイル（ボルクレーシンググループＡＶ１６インチオフセット 不明）にあたるので５ミリのスペーサーをかまし文字は少し削りました。 キャリパーはアルミ製なので板ヤスリで十分削れます。 バンジョーボルトは何かの本で書いた通り３ミリ位ハンドソーでしこしこカットしました。 この前解体屋で５穴のＳ１４のフロント、リア の、キャリパー、ローター、ハブ、アーム類 （つまり足回りほとんど）ゲットしてきたので移植、５穴にする予定です。 さてＲ３２のアルミ製とＳ１４の鉄製のキャリパーを比べてどちらがトータルですぐれているのでしょうか？ 重量的には３２の方が有利だけど３２のよく開いているキャリパーの現実を考えると１４か？ アルミｖｓ鉄どちらでしょうか（その他の要因も有るかもしれない） 知っている人いたら教えてください
Ｔｙｐｅ−Ｍキャリパー装着。 投稿者：ｎｏｍ 投稿日：08月17日(火)23時51分
【 作業報告 】 投稿者：とも 投稿日：12月27日(月)10時30分