【 用意した部品 】 □３２Ｒ純正インタークーラー □パイプ・ジョイントホース・ホースバンド □バッテリー（純正同サイズＬ・Ｒ逆の物）・バッテリー固定用フレーム □適当なステー＆ボルトナット・薄いゴム板 □タッチアップ（バンパーカット部塗装用） ・パイプ＆ジョイントホースは、１日目にパンパーを外して仮組した時に 大体のイメージを計測してから用意します。 キチンと測定しなかったので、イメージした仕様とは 随分異なる仕様（組み合わせ）になりましたけど。。。 純正品等、ちょこちょこパイプやジョイントを集めていたので、 それらが大活躍してくれました。 (^^ 【 準備した工具等 】 □８・１０・１４ｍｍ（メガネ）レンチ、ラチェット等 □プラス・マイナスドライバー □グラインダー（鉄工切断用・ＦＲＰ切断用のブレード） □電気ドリル（１０ｍｍ程度のドリル） □リジットラック（ウマ）・ジャッキ □ＣＲＣ・灯油 □メガネ・マスク・軍手・ウエス等 ・バンパーとフェンダーを止めてるボルトを外すとき、 ラチェットの長いエクステンションがあると便利です。 ・パイプを”糸ノコ”でカットするのは、相当な根性がいると思います (^^;; （カットする箇所が、多いと思うので。） ので、５千円程度の物でも十分なので”グラインダー”を使いましょう。
【 交換作業 】 １．バンパー＆レインホースを外します。 ジャッキｕｐして、アンダーカバーとバンパーの止めを外し・ウインカーを外し ソケットを抜いて、ラジエター手前４個（Ａ）、バンパーとフェンダーを止めてる ５個（Ｂ）、レーンホース２個（Ｃ）を外すとバンパー＆レーンホースが外れます。 （片側の個数） 余談ですけどＢ左側の赤いのは、塗装した４ポッドキャリパーです。※ グラインダーを使った作業は、非常に危険なので怪我のないように注意しましょう！バンパーとフェンダーを止めている縦に５個のナットを外すとき、 運転席側はウォッシャータンク・助手席側は純正Ｉ／Ｃを外すと作業しやすいです というか、一番上のナットが外さないと作業出来なかったです。 ということで、タイヤ＆インナーフェンダーもある程度外します。
（余談ですけど、ボルト・ナット等をなくさない為に左Ａ部緑のトレイにまとめました。）
２．レーンホースをバンパーから外し（ボルト４個）、バンパーをカットします。 グラインダーで専用のブレード（ＦＲＰ切断用）を使えば、塗装が剥がれることなく綺麗にカット出来ます。 （切り粉を吸い込まない様、マスク（タオル可）をして作業します。）左・・・クルマから外した状態です。 中・・・レインホースを外し、一部カットした状態です。 右・・・Ｆ１のノーズ、もといカットしたバンパーです。 (^^;; （はじめは適当に小さめにカットし、本取付時に厳密にカットし直します。）
３．バンパーのカットに合わせて、レーンホースをカットします。 右画像、真ん中の長方形（Ｆ 6.5×80cm）の鉄板がカットした部分です。 バンパーをナンバープレート部まで開口するのであれば、”下記７．下右画像レインホースを 赤で囲んだ箇所”もカットします。 （サングラス（等メガネ）をして作業します。 軍手＆長袖シャツ、推奨。）（バンパーをカットするのと、レーンホースをカットするブレードは使い分けます。 ※ 念のため、コンセントを抜いてからブレードは交換しましょう。）
４．Ｉ／Ｃを仮止めします。 Ｄの部分に、Ｉ／Ｃ下側に付いているステーがあり、どことも接続させなかったですけど ラジエターコアサポート? （エアコンコンデンサー下側手前）に、丁度のせる感じです。 ”１．下の画像”ＣとＣの間にエアーホーン用のステーがあるので、これを調整してＩ／Ｃ上側の ステーを接続しました。 ”１．右の画像”Ｃの下側にインナーフェンダーを止める穴があるので、ここにＩ／Ｃ両サイド下部の 穴（Ｅ）にステーを取り付けて、ここに接続しました。 （この時、長めのボルトを使い、大きめのワッシャーを挟んでインナーフェンダーをダブルナット止め。） 純正Ｉ／Ｃへのエアーダクト（Ｉ／Ｃ側の物）は、ＢＮＲ用のＩＮ側パイプが邪魔で装着できません。 サイドタンク・ＩＮ＆ＯＵＴ側に、軍手等をはめておいてホコリ等が入らない様にしておきます。本組用ステーの計算もしておきます。 垂直にして納めたいところですけど、大分斜めにして入れてます。 ＆まだまだエアコンコンデンサー（バンパー奥）側で、手前に置く余裕があります。 仮止めして（なんちゃって仕様で）走行しましたけど、思ったよりも全然水温上昇しませんでした。 （Ｒ用ラジエターを装着している事もあると思いますけど。）
５．バッテリー台座部に、パイピングを通す穴開け加工をします。 ここが、サンデー青空月極駐車場プライベーター最大の難関です。 そうなんですヨ、グラインダー用の電源がないんです。。。 今までの、バンパーやレインホースは自宅まで持って帰って加工出来ますけど、 今回ばかりはそういう訳にいきません。 郊外の洗車場に置いて在る自販機から、電源を取っちゃう強者の方もいるようですけど、 今回は、近所にある姉貴の家で作業しました。 Ｇの２カ所にアースを取っている所があったので、台座部は残したままカットしました。 こうすることによって、バッテリーのプラスとマイナスが左右逆の物を、サイズは そのままで装着することが出来ます。（ハーネスの延長等、加工は一切不要。）ここの部分を通すパイピングは６０パイです。 ８０パイでも上手く作業（多分、グラインダー本体が当たるので、下側からのカットになると思います。） すれば、バッテリーを小さくする必要はないと思います。 （ここでもサングラス（メガネ等）をして、作業します。 グラインダーを入れる場所が狭いので、くれぐれも弾かれたりしない様、慎重に。）
６．バッテリーを移設します。 仮置きして、フックを掛ける穴を電気ドリルで開けます。 （ここは、バッテリーを外せば、いつでも作業できるし パイピングをセットしてみてイメージどおりの位置に バッテリーを置けなくなるかもしれないので、 とりあえず引っかけるのみで、穴明けは後回しにしました。） ”バッテリーを小さくしないといけない・アースをとる場所の変更が必要” 等の話も聞いていましたけど、パイピングの効率（容量・曲げ）よりも イージー接続を優先したので、場所を移動するだけで済ませました。 （バッテリーは、純正と同サイズのＬＲ逆の物を用意します。） （結局、パイピングは容量的には大きくはない（ＩＮ側５０φ・ＯＵＴ側６０φ）ですけど、 曲げの方はなかなか半分有り合わせのパーツにしては、上出来だと思います。）上の画像、プラス端子の位置はギリギリです。 これ以上手前（画面下側）や左側に端子の位置が動くようでしたら、ハーネスの延長をしないといけないです。 （ヒューズＢＯＸのフタを加工すれば、若干のゆとりは取れます。） 純正のバッテリー固定フレームの棒は、長さが足りなくなるため使えません。 社外汎用品（１本300円程度）を使います。 が、今度は長すぎてボンネットに当たるので、適当にカットしました。
７．Ｉ／Ｃを本組します。 汎用ステーを組み合わせて、Ｉ／Ｃ本組の位置を決め、固定してしまいます。（本締めは、しない。） （レインホースを仮止めしながらやります。） レインホースにすっぽり納めてコアを垂直にすると、一番下の画像の様な感じ（サイドタンク・ステーが出っ張る） なので、若干コア下側を奥（斜め）にすると収まりは良いと思います。 新規ステー固定箇所は、サイドタンク下部左右を仮止めした所と同じ箇所に、 センター上側も仮止め時と同じ様に、センター下側はアンダーガードを止めている ボルトに接続させました。 後方下部から伸びている２本の付属ステーは、無接続（バンパーに乗っかっている状態）です。 仮組時よりも、大分前方（レインホース内目一杯に＆風の抜け方を考えて垂直）にセットしました。 ”コア垂直”にこだわりすぎて、サイドタンク下側左右の接続部がやや”出っ歯の牙”風に なっちゃいました。 （美観がイマイチなので、改良の余地アリですね。）Ｉ／Ｃ本体の固定は、ある意味（パイピングも含めて全体的に）キチキチにしません。 （というより、ステーはホームセンターに置いてある汎用品だし、 パイピングもジョイント箇所が多いので、それをキチンと組んでも 自然と若干多少の遊びが出来ます。）
シルビアのエアロバンパー等で、バンパーを大きく開けるのでしたら レインホースの赤で囲んだ部分もカットしておきます。
８．パイピングを作成・本組します。 ※参考 ごちゃごちゃと、パイプ・ジョイントホースを用意しましたけど、 実際に使用したのは以下の物です。１．．．HKS･S13(CA18DET)フルタービンKIT用サクションパイプ（70-60φ）17331-153237 ２．．．PS13用?!・インテーク鉄パイプ（50φ・90度曲） ３．．．HKS･アルスター材・60φ・90度曲 90442-003100 \1,200 ４．．．HKS･アルスター材・60φ・ストレート 1807-RA014 \1,700 ５．．．HKS･アルスター材・70φ・ストレート 1807-RA015 \2,000 ６．．．CA純正スロットル手前（70-60φ）ホース ７．．．Z32純正?! ・70-60φ・変形90度曲ホース （カットして、60-60φストレートとして使用。） ８．．．PS13純正・２次エアー用ホース（メクラ用） 1060-52F10 \1,200 ９．．．PS13純正?! ・50φ・90度曲ホース 10．．．TRUST･80-70φ・異経シリコンホース 12400775 \6,000 11．．．TRUST･70-60φ・異経シリコンホース 12400769 \5,000 12．．．TRUST･60-50φ・異経シリコンホース 12400760 \4,500 13．．．70-70φ・布入ゴムホース 14．．．60-60φ・シリコンホースちなみに、今回使用したＩＣはアウト側が８０から７０φに変更済みの物だったので、 完全ノーマルの場合、上記パーツ「８０−７０φ異径ジョイント」が、もう一つ必要です。 Ｉ／Ｃの位置が決まったら、それに合わせて用意したパイプ・ジョイントホースをカットします。 （転がっていたパイプ・ホース等や、カットしたパイプはホコリ等が詰まっているので、 灯油で洗浄してから組みました。） パイピング作成作業が、無茶苦茶時間掛かりました。。。 メイク＆トライの繰り返しでした。 これぐらい苦労するのでしたら、ｋｉｔのパイピングは値打ち有るな〜と思いました。スロットル手前のパイピングが、若干ラジエターのアッパーホースに当たらざるを得なかったので シュラウドを少しカットし、アッパーホース上部にくくってあるキャニスターへのホース（２本の） 位置を、カットしたシュラウドへ逃がし、接触の負担を少なくなるようにに変更しました。 （それでもラジエターアッパーホースがまだ、ややヘコんでいる感じなので、若干カットして 対処しようと思ってます。） バッテリー台座部新規に開けた穴の所にくるパイプ部に、薄いゴム板を巻いておきます。 （振動で接触した時に、”カタカタ”鳴るのを防ぐため。）
新規購入したジョイントホースは、抜けにくいシリコンホースですが、 念のため、ホースバンドを２重にしようと思っていたんですけど、 当初計画（イメージ）していたパイピングと異なる仕様（組み合わせ）になったので、 ホースバンドの数に余裕がなく、１カ所のみ２重止めになりました。 （それでも、少し余分に購入していたので、パイピングの仕様（組み合わせ）が変わっても なんとか足りたので、若干の余裕をもって小パーツは購入していて正解でした。） ホース抜けしたところで、バンパーを外すまでもなくインナーフェンダー（手前バンパー側）を外せば パイピングを復元できるので、必要以上に心配する事はないんですけど。。。 「２」の９０度曲パイプより上側は、純正のサクションのままです。
当たり前の話ですけど、パイピングを作成するとき、無理（ジョイントホースを曲げたり） して組み上げるのではなく、自然に全てのパイプとジョイントが繋がるように作ります。 （ジョイントホースを曲げて組んでいると、ブーストが掛かった時にホースが復元しよう とし、その前後から抜けてしまう事があると思いますので。） 車体が揺れたときの為に、若干の遊びがあるぐらいが良いと思います。（ステーでの取付を含めて。）
９．バンパー調整・組み付けをします。 最後は、バンパー微調整カットです。 大きくカットしすぎたくないので、少しずつトライ＆エラーの繰り返しでした。 （画像を良く見てもらうと分かりますけど、”ブタ鼻”もカットして穴を開けました。 この画像の時点では装着してないですけど、アルミダクトを純正ＩＣ通風口にセットし 車両純正Ｉ／Ｃアウト側のパイプが通る所が空くので、そこからエアクリまで通してます。） 仕様（本組位置）が決まったら、仮止めしている全てのボルト・ナット・ホースバンドを本締めし バンパー・インナーフェンダー・アンダーガード・タイヤを装着して出来上がり！ 純正ＩＣへの導風口（バンパー側）も、外しました。（ＩＮ側のパイピングに当たるので） ウォッシャータンクは、無加工では付きそうにないし、 インナーフェンダーを外すだけで作業できるので、次回の課題としました。レインホース内側上部からバンパーの下側まで、じゃすぴたサイズでした。 (^^ （あと、３ｃｍ程度奥にセットすれば、左右のステー部がリップ裏側に隠れる感じです。）
１０．セッティング等 インタークーラーの容量が大幅ｕｐすると、かなり燃料が入るようになるので、 ＲＯＭをリセッティングします。 パイピング完成時に、エンジンを掛けてみましたけど、 かなりデータチェンジャーで「Ｋ定数」を大きく（１６ビット増）して、 今までどおりのアイドルでした。 フィーリング的には、まだまだＲＯＭを煮詰めてませんけど かなりの大幅トルクｕｐです。 レスポンスに関しては、純正タイプに劣るので、全体的にフラットな雰囲気に感じます。 純正タイプに対して、”冷え重視”になった結果、容量も純正の５倍?! ほどありそうですし ブーストの圧損は０．１キロ弱ぐらい（対ＳＲ用ＡＲＣ純正タイプ）でした。 （タービン等、その他の仕様によって違うと思いますが。） 水温の方も、仮止め（なんちゃって）仕様と変わりないです。 若干、温度上昇が早いような気もしますが、最大水温は変わってないです。 （涼しくなってきた事もあると思いますけど。） いずれにしても、純正ラジエターでは容量不足なので大容量タイプにしておくに こしたことはないと思います。 （今回は、作業前にすでにＢＮＲ３２ラジエター装着済み。） Ｋ定数だけでなく、パワーの出方も違うのでＭＡＰ等も作り直したいと思ってます。 詳しくは、「ＲＯＭチューン講座」の方を参考にしてみて下さい。
１１．ウォッシャータンク加工・パイピング＆本体セット位置修正（後日） ・ウォッシャータンク リヤウォッシャーは、あきらめて、タンクを真っ二つに切断し 切断面を紙ヤスリでできるだけフラットにして、アクリル板を 瞬間接着剤で止め、さらに廻りにボンド（ボンド 速乾 G103 合成ゴム系接着剤 耐油型・一般工業用）で固め、タイラップ 十字止めにしました。 タンク切断面に、２箇所ほど面積の広い部分があるので、 そこにアクリル板の上から小さなネジで、締め込むと良いかもしれません。 （今のところ、漏れ・外れ等なく、順調です。）上記ウォッシャータンク装着時、パイピング（６）が若干キツそうだったので、 このパイピングの修正がてら、Ｉ／Ｃ本体のセットポジションを若干奥＆下＆ちょっと斜めに 寝かす様な感じにもっていきました。 （これによって、左右下側のステー止め部が、ほぼリップの裏側に隠れ、美観がｕｐしました。） その時、止めていたステー３箇所が以外と頑丈だったので、振動対策になってない気がするので １箇所止めに変更しました。（かなりバンパーに挟まれて固定されている感じですし。） 足はそんなに硬くないんですが、「９」の時の画像よりもＩ／Ｃ本体が、 ほんの少し（修正前は）右下がりになってました。 そんな訳で今回は、出来るだけバンパーの押さえ込み等をナチュラルな感じでセットしました。
１２．ニューバージョン ・恥ずかしながら事故ってしまったので、(^-^;; Ｉ／Ｃも新しいものに交換しました。 物は、32R後期（33R前期）?で、前回装着していたものより、コアの段数が多いです。（高さがある）右側が今回の物で、幅は同じですけど、高さがあるのが分かるかと思います。 そんな訳で、バンパー下部に載せる位置のマウントだと、さらにレーンホースの加工が必要です。
・エア漏れチェック、全てのボルト・ナット・バンドが締まっているか、 振動で変な所に干渉していないか等を再確認しましょう。 ・バンパー上部（ナンバーが止めてあるところ）をカットしていないので、かなり（２／５ぐらい）隠れてます。 （様子をみて、ここもカットするかもしれません。（ＢＩＧタービン装着時？！））
